7月1日，珠江流域禁渔期正式结束。当开渔锣一响，一艘艘渔船快速驶向江心。蛰伏了四个月的鲜甜——鲮鱼、边鱼、鲩鱼、蓝刀、黄骨、赤眼、乌苏、河虾……各类河鲜生猛，被一网网地运送上岸，“河鲜自由”又回来了。

而“三江渔宴”，就在西江边等着。这个盛夏，暮色浸染三江，渔舟唱晚，浮光跃金。

广东三水，西江、北江、绥江在此汇流，赋予了三水其名。据资料记载，昆都山早在唐代即设立三水司，为三水祥名之肇始。有碑记云：“昆都山，早在唐代即设立三水司，为三水祥名之肇始；思贤滘，汇西北江两江巨流，为珠江三角洲之源头。”清代大学士阮元于此登三十六江楼有感而发，写下“滔滔三十六江流，齐到行台古渡头”。

三水人的日子，在水上过。打渔的、摆渡的、筑堤的，都跟水打了一辈子交道。西江边的金本渡口，上世纪九十年代最红火，最高峰时一条航线二十多艘渡船。如今渡船退了，但鱼还在游，舌尖上的美味还在。

土生土长的佛山三水人容姐，吃了几十年西江鱼，为了追求舌尖上的一抹鲜味，索性把餐桌搬到了江边。她的“三江渔宴”，开在西南街道金螗路，老金本中学旁边，紧挨着西江大堤。本地老人至今仍说“去金本”，不说“去西南”。

门面不张扬，走进去却敞亮——大厅十几张大圆桌，十八间包厢不求每间都看江，但求每间都安静自在。大的坐二十人，小的适合一家老小。几间正对西江，拉开窗帘就是江景；往里走的隔音好，谈事聚会不被打扰。

最好在傍晚来。夕阳把江面烧成碎金，夹一筷子鱼肉，光的碎屑也滑进嘴里。江风入席，三五好友围桌夜话，高朋满座把酒同欢——关上门便是自己的小天地。

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鲜，不是形容词，是动词。鱼的鳃还是鲜红的，虾从西江里捞起来还在蹦跶，就进了厨房。朋友给餐厅定下八个字：三江在眼，一味为鲜。

三水三江，各有渔获。西江水急，鱼肉紧实；北江水清，黄骨鱼无土腥味；绥江平缓，河虾壳薄肉甜。师傅每天清晨五点去码头守着，渔船靠岸直接拿一手货，有时得“抢”。蒸鱼掐着秒表，一斤三两的西江鱼，水开七分钟，多一秒都不肯。出锅葱丝一卷，豉油一淋，鱼肉像蒜瓣绽开，舌尖一抿就化了。河虾白灼，只放姜盐，五十秒捞起，虾肉弹牙，甜味渗进肉里。慢炖的功夫全在汤中——三江至鲜，不在花哨，在舍得花时间。“食在广州，鲜在三水”，一筷子下去就尝到了。

河鲜之外有烧鹅，让人念念不忘。端上来，皮是枣红色，油亮亮的。夹一块鹅腩——最精华的部分，皮、脂、肉三层分明。咬下去第一反应不是香，是脆。一声轻响，鹅皮在齿间碎裂，紧接着皮下薄薄一层脂肪化开的汁水漫过舌尖，不多不少，刚好润过；再往下是紧实的鹅肉，咸香一层一层渗出来，没有多余的肥腻，也没有干柴的涩口。

朋友有个规矩：烧鹅出炉到上桌，不超过十五分钟。前五分钟皮脆如薯片；十分钟后开始回软；超过十五分钟，皮韧肉紧。为这十五分钟，后厨重排流程——烧鹅不提前斩件，客人下单才取；传菜路上最高优先级；厨房装了传菜铃，鹅一出炉就响，服务员端了就走。十五分钟，是对一只鹅的尊重。

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把“三江渔宴”放在三水文旅版图上看，位置格外有意思。

往上游看，是昆都山。山扼三江要津，登顶而望，西江自西滚滚来，北江自北奔腾下，绥江汇入其中，三条大江在思贤滘相逢。每逢汛期，西、北江水位不同，便形成清浊分明的“鸳鸯河”奇观。珠江三角洲，肇始于此。

往下游看，是白坭。沿西江而下，先到聚贤楼——这座以沙围灌溉泵站为基础修建的四层楼阁，矗立江边，红色复古，庄重典雅。登楼远眺，西江浩浩汤汤。再往下，便是波子角——人称“佛山版马尔代夫”，江景、沙滩、礁石、灯塔、落日、渔村交织，游客络绎不绝、自发打卡，正从“生态渔村”奔向“湾区文旅新标杆”。

“三江渔宴”刚好在中间。上游是源头，中游是一席河鲜，下游是文脉与未来。三水正打造沿江文旅走廊，联动西南与白坭，“三江渔宴”恰好落在这条动线的中点上——前接昆都山，后连聚贤楼与波子角。

它是味觉锚点——游客登完昆都山，驱车十几分钟到江边吃一顿刚出水的河鲜；吃完沿江而下，去聚贤楼吹江风，去波子角看日落。吃、游、玩，被一顿饭串起来。

它是在地连接——师傅天不亮等鱼，用的是三江的水、三江的鱼、三江的手艺。“鲜在三水”不是口号，是真实。

它是时间刻度——7月1日开渔节百船竞发，同一天，“三江渔宴”的后厨也开始忙碌。开渔的锣鼓声顺着江水传到西江边，传到厨房——那是鲜味开始的信号。

三江奔涌，昆都雍翠。这一席，敬三江的馈赠。

三江渔宴，不只是一顿饭，更是一场与江共醉的慢时光。一餐一食，皆是生活。细嚼慢咽，享三江渔宴。

你的味蕾，值得被汇流的三江温柔款待。你不来的时候，西江照常流，鱼照常游。师傅照常天不亮去码头守着。传菜铃一响，照常有人端着烧鹅小跑穿过走廊。你来，鱼就在。烧鹅，也在。

江流天地外，三江渔宴中。

文、图/广州日报新花城记者：杨波 通讯员：何艺珊、卢冠东
广州日报新花城编辑：石忠情