南宋某一年的冬天，一位名叫林洪的文人正在武夷山区拜访隐士止止师，外面大雪纷飞，大家肚子饥饿，此时有人猎到一只野兔。但面对野兔却找不到厨师烹饪。止止师建议，不妨把野兔肉切成薄片，加调料腌制，用沸水烫熟吃。于是众人围着火炉和一锅沸水，涮兔肉吃。野兔肉在沸水中一烫，变出云霞一般的色泽，再蘸上调味汁，鲜美异常。林洪为之取名“拨霞供”。并写进了他的著作《山家清供》，据说这是我国最早用文字记载火锅吃法的古籍。 广东人把持火锅称为“打边炉”，明万历年间的《顺德县志》中记载，冬至这天祭祀祖先，宴请同宗族的人；如果遇到天气寒冷有风，在招待客人时，就把鱼肉、猪肉、河蚬、蔬菜等食材混合烹煮，众人围着鼎锅一同进食，这种吃法被称作“边炉”。这是 “边炉” 称谓较早的文字记录。后来清代《广东通志》又有“冬至围炉而吃曰打边炉”的明确说法。 火锅的特点，南方以广式“打边炉”为代表，走清润鲜醇路线，汤底清淡、食材重鲜活细嫩，传统用小巧瓦盆；北方则以川渝麻辣锅、老北京铜锅为典型，汤底浓郁醇厚，常用大容量铁锅或铜锅炭火。 但无论南北，中国人吃火锅都是一幅温馨的冬季画面：锅里热气腾腾，嘴里聊着家长里短。吃到酣处，再喝一碗滚烫的汤，从舌尖暖到胃里，连冬天的冷风都变得温柔起来。从“拨霞供”到“打边炉”，藏着着中国人的生活哲学：日子可以平淡，但一定要热热闹闹。 视频/广州日报新花城编辑：陈向军 文字/广州日报新花城编辑：陈向军 广州日报新花城编辑：陈向军