每到春节，佩珍便会重新烫个头发，让身上的气质发生某种复杂的突变。

在曼谷，想找到一家能够完美烫出1970年代港式盘发的发廊，并不是一件特别困难的事情。从曼谷老城区的深巷中，她目视前方，踏着稳重的步伐走出灰暗古老的街区，扑面而来的喧嚣将她裹挟，像是一个从《花样年华》中走散的穿越者，周遭的时空，出现了轻微的扭曲。她穿上红色的外套，赶去参加下一个华侨商会的年会。

古老而繁华的唐人街，像是一个旧中国的活标本。古朴的骑楼，繁体汉字的店铺招牌，数不清的粤菜馆，贩卖豆浆和油条的小门面，只卖旗袍和唐装的裁缝铺子——甚至还有卖古筝和竹笛的乐器店。

不远处，便是香火旺盛的龙莲寺，一座彻底的汉传大乘佛教寺庙，在中国的网络上却一度因道教仪式“化太岁”而走红。两条平行的马路之间，有许多极为狭窄的巷道，自发形成了一个个微型的小市场。根本不用淘宝（海外版）或者中国超市，各种中国的蔬菜、酱料、腌菜、莲藕、糕点，在这里随处可见。

到了春节临近，唐人街便成为了红色的海洋。所有的泰国人、中国01，或者泰国当地的华人，都会穿上红色的衣服，到唐人街去逛一逛。

泰国女孩阿湄，便是其中的一员。阿湄有华裔的血统，但是这血统的“浓度”并不太高，经过四代人的生息与混杂，她早已不会任何一种汉语方言，对中国的认知，也仅限于一个并不遥远，而又无比强大的模糊印象。

穿一身红色旗袍，到唐人街去巡礼，与其说是一种久远的文化传统，毋宁说是一种与圣诞节相似的全民狂欢。每到春节，阿湄都会拿出自己多年前买的红色“基础款旗袍”。但是今年，由于她的中国留学生同学吐槽这种旗袍“在中国只有餐厅服务员才穿”，因此她对这件衣服多少有些意兴阑珊。

她照着自己最爱的中国剧《陈情令》的样子，在泰国本地的电商平台Lazada上，买了一件红色与绿色的汉服。衣服是中国山东曹县生产的，汉字的标签都没撕下来。

阿湄早早来到老城区的一处网红码头，形形色色的泰国青年早已占据了每一寸能够被用来拍照的地方，她只能在人稍少的时候，才摆出姿势，让男朋友替她拍上一张。

码头早已荒废，在100年前，这座名叫“火船廊”的码头，曾经是来自远方的中国苦工在暹罗登陆的第一个海关，华裔富商将碾米厂也建在码头和口岸的中间，以此节省招工的难度。

码头的不远处，家乐的项目，正在如火如荼地筹备着。家乐是来自中国大陆的“90后”，在所有泰国可以被列入“华人华侨”的人群中，她是最新的一群。大学毕业后，她来到泰国一所中英文双语授课的商学院攻读工商管理学硕士，并在毕业后加入泰国当地一家零售业巨头，担任中国市场部门的一名助理。

家乐的出现，让曼谷的“年味”变得更时尚，更与时俱进，从一个1944年的中国新年，一步跨越到了2024年。

在她的建议下，一所湄南河畔的大型百货商场，成为了龙的海洋。一座三层楼高的“龙门”矗立在滨河码头的中央，商场的入口处制作了4条几十米长的巨龙，按照《哪吒闹海》里四海龙王的配色，飘然欲仙，似乎只需要一声令下，便会扶摇直上，飞龙在天。

在家乐的牵引之下，曼谷第一次在春节期间，应用了“VR技术”。只要掏出手机，便可以看到活生生的龙，在商场和酒楼的外壁上蠕动，在天宇之下飞翔。

除了街头，泰国在春节时的“年味”，很大一部分来自各种各样的年会。

泰国华人社会，按照不同的地域等，被划分为大大小小的上百个“商会”。每到岁末年关，各种商会就会开始举办宴会，换届选举，相互拜访。整个曼谷带有会场的大酒楼，早早被华侨社团给预订一空。

由于每个人身上的身份往往是混杂重叠的，因此每个人都会去好几个不同的宴会和年会。从一个餐厅，去到另一个酒楼，递上名片，上台发言，从一个觥筹交错的夜晚，走向另一个花团锦簇的会场。

宋依，是泰国华侨界著名的女主持人，每到一年的这个时候都会特别忙。她会为那些盛大的华人活动，拉赞助，当主持，为主办方联系节目，以及多请几家发稿报道的媒体。

每一个侨社年会的模式，都差不多。主办方会请来泰国的一个政要或者将军来充当大会主席（政要的级别视侨团和其掌门人的影响力而定），再请一个中国驻泰大使馆的外交官（大使能请到最好，实在不行的话，侨务参赞也行），以示泰国华人华侨“忠于本土，心系祖国”的微妙意涵。

漫长的发言环节后，一道道美味的粤菜和潮汕菜，开始在每一桌上流转。人们开始频频起身，向自己认识的人，或者想要搭讪的人，敬酒。

商会的老主席，会将印信郑重转交给下一任继任者，中泰两国重量级嘉宾纷纷鼓掌祝贺，而商会中一些财大气粗的会员，甚至当场会捐赠上百万泰铢。

宋依出生在中国，上世纪80年代末来到泰国，但是至今仍不太会说泰语。不过，甜美的歌喉，以及当年如明星一般靓丽动人的容貌，让她成为了泰国华人界的知名人物。

如今，宋依虽然容颜不复，但是凭借着多年行走侨社江湖所积攒下来的声望，依旧是泰国侨社大大小小的庆典聚会的常客，几乎每一次这样的活动，都会请她来当主持人。如果活动包含晚宴，那么还会让宋依献唱一曲。她每次必唱的曲目，是乌兰图雅的《套马杆》。

在泰国华侨的断代史中，宋依这样的人，承前启后，一头连着那些在泰国生活了几代人的老华侨，一头连着那些来泰国不到几年的大陆年轻人，成为了两代人交流与衔接的桥梁。每一个春节，都是她闪耀无双的舞台。

春节的泰国，不同时代的“中国”，在这里不期而遇。

在曼谷，每次到了春节，你可以感到一种混杂与断层，同时感到熟悉抑或陌生。不同年代的中国人，乘着历史的浪潮登陆泰国，将不同时代的中国，混杂地呈现于同一时空的泰国。因此，这里不是中国。

但是从某种角度来说，这里比中国，要更中国。在这里，不同历史阶段的中华文明，以一种和谐而又彼此交融的方式，出现在你眼前；在春节——这个中国文化最为浓墨重彩的时刻，显得更为瑰丽而斑斓。

第一种中国，是“原版”的中国——确切地说，是从晚清到新中国建立以前这段时间，中国华南地区的复刻。

从清代晚期，到冷战前夕，大批中国移民从广东潮汕、海南、云南、广西等地向泰国迁徙，将大量先进的文化、艺术、生活生产工具带到近代暹罗，彻底改变了暹罗民众日常的生活面貌。很多泰国日常饮食（如“泰式炒面”“泰式炒饭”“叉烧饭”“猪脚饭”）实际上都是华人移民的产物。

这群华人移民，甚至从血统上改变了泰国的民族结构，缔造了现代200万至600万的华裔族群。而即便是所谓“泰族人”，也多多少少有一些华裔血统。这一点，决定了泰国人对中国文化暧昧宽容的态度，他们并不将“中国”视作一个普通的外国，也不将华人的语言、文化、节庆当成一个少数民族的小众节日。中华文化，存在于整个泰国的文明血脉之中，早已难分彼此。

冷战时代，泰国军政府开展文化清洗运动，禁止华文教育，严格限制中文报刊，勒令华人改泰文姓氏。长达十余年的禁绝，让泰国境内的华人语言文化传承，出现了明显的断层。而这一时期，由于中国大陆的政治剧变，百年来的华人移民浪潮戛然而止，泰国华人文化成为了一个真空之中的历史孤岛，失去了变革的动能，也因此较为完好地被保存了下来。

当1990年代，中国大陆和台湾地区的游客大量来到泰国时，他们看到的是一个古朴的泰国。语言虽然断层，但是饮食文化、宗教信仰、生活习惯、艺术品位都顽强地保存了下来。至于普通的泰国人，则热衷于参与华人文化的节庆狂欢，并逐渐将其视为泰国当代文化的一部分，形成了“非华人国家，却全民过春节”的文化奇观。

2010年之后，随着中泰经济文化交往的深化，大量新一代的中国人到泰国经商、留学、务工。这些长居泰国的、“最新版”的中华文化携带者，为泰国华人文化注入了新鲜的血液。于是，此后的十年，这批中国人带来了微信、淘宝、螺蛳粉，中国制造的手机、电视、短视频APP、麻辣火锅、电动汽车，用最新潮的方式接待着源源不断进入泰国的中国游客。

他们，为泰国中华文化的万花筒，补上了最后一笔亮色。

你如今在泰国，看到的一些和中国境内颇为同步的新奇玩意儿——汉服、旋转火锅、裸眼VR、短视频网红、直播带货的主播……都是他们带来的。

入夜的曼谷，变成了一个更有魅力的城市。古老的唐人街，搭建起了巨大的社戏台，请来潮州剧团班，通宵达旦地演出。身穿红色旗袍的佩珍，坐在丈夫身边，观看着那些逐渐已经无人懂得欣赏的戏文和台步。舞龙舞狮的鼓点，从街角的店铺那里传来。来自欧洲的游客被这一幕的异域风情迷醉，目不转睛地拍着视频。

舞台上方，是正在等候登台的宋依。今天她又被潮州会馆请来为新春演出做主持人，并且还能在舞台上唱她最爱的乌兰图雅。

十公里之外，曼谷暹罗新天地，五条硕大的巨龙在湄南河畔展示着自己熠熠生辉的鳞片。无数泰国人、中国人，来到这里参加一个“汉服点亮曼谷”的活动。

这个活动的策划人之一，年轻的家乐，正在现场紧张地布置布景中最关键的“龙门”。穿着汉服的青年男女中，有阿湄和她的三个闺蜜，她们兴高采烈地拍着视频，准备将这段视频上传到来自中国的TikTok。

历史，与现实，在这里绚烂地交汇。在春节的曼谷，几乎所有人都会穿红色的衣服。人们等待着，诗琳通公主一年一度的巡游。今年，已经是第23年了。古老的唱腔，和新潮的舞步、“恭喜你发财”的刘德华、“甜蜜蜜”的邓丽君，在同一个灯光照耀的舞台上，缤纷上演。

人声鼎沸的耀华力路、辉煌路、石龙军路、火船廊，都可见红色的人群。穿着汉服的女子，看不出是什么国籍，她们是佩珍、阿湄、家乐、宋依……是每一个时代的中华浪潮，在东南亚的土地上，春去秋来的印记。

烤生蚝、干炒牛河、麻辣火锅的香气，在黏稠的夜空中，交织成一道绚烂的焰火。这里，是新春的泰国。万国的游人，在东南亚华人文化浓郁驳杂的年味中，一醉百年。

文中配图部分来源于视觉中国

编辑 | 雷墨

新媒体编辑 | 阿树

排版 | 茜雯